User Tools

Site Tools


Sidebar

Содержание

История

Ингредиенты

Технология

Кулинария, блюда к пиву и из пива

Остальное

сын_бродильного_охладителя

Сын Бродильного Охладителя или «Лучше поздно, чем никогда…»

© Copyright 1997 Ken Schwartz

Данный документ и конструкция Бродильного Охладителя (Fermentation Chiller) являются авторской собственностью, защищенной авторским правом. Вам тем самым предоставляется право на изготовление охладителя только для личного, некоммерческого использования.

Следующее поколение

Впервые я опубликовал проект оригинального бродильного охладителя в мае 1995 г. В последующем со мной связалось множество людей, которые построили чиллер 1) и я получал от них качественные отзывы. Опираясь на собственный опыт, я также заново продумал некоторые особенности конструкции охладителя. Я подумал, что настало время для "Сына бродильного охладителя", нового проектного документа с учетом внесенных улучшений. Основные моменты включают в себя:

  • Увеличенная камера брожения вмещает 7-галлонное ведро (26.5 л) с гидрозатвором, ручкой, краном и элементы конструкции.
  • Более широкий дизайн позволяет помещать лед, как в камере брожения, так и в камере для льда, что избавляет от необходимости штабелировать емкости (что часто вызывает их разрыв при таянии льда). Вы все еще можете укладывать лед в штабели, что позволяет использовать четыре емкости для начального охлаждения и/или низкотемпературного режима работы (для сбраживания лагеров). Идея представлена с целью предотвратить разрыв при штабелировании.
  • Более низкая общая высота облегчает загрузку/разгрузку льда.
  • Изменение в конструкции прилегания верхней и передней панели обеспечивает более высокую герметичность.
  • Укрепленные шпунтованные отверстия обеспечивают долговечное плотное прилегание верхней и передней панелей.
  • "Плачущие" отверстия для отвода конденсата. Если Вам уже приходилось строить охладитель, Вы можете включить многие из данных усовершенствований в ваш уже существующий агрегат.

Что такое Бродильный охладитель (Fermentation Chiller)?

Охладитель брожения представляет собой теплоизолированную коробку, в которой используется лед, термостат и небольшой вентилятор для точной регулировки температуры ферментера. Поддержание надлежащей температуры брожения – важнейшая составляющая для получения чистого, высококачественного домашнего пива. В то время как более простые термоизолированные коробки и прочие простые методы температурного контроля часто работают довольно хорошо, они не позволяют регулировать температуру; они могут только охлаждать температуру до "определенной степени" ниже температуры окружающей среды, но ситуация меняется, как только лед растает. Я обычно использовал Охладитель, получая при этом температуру, которая по шкале Фаренгейта была до 30 градусов ниже (17°C) по сравнению с температурой окружающей среды. Таким образом, летом я мог делать стимбир при температуре 60°F (15.5°С) в своем гараже, температура в котором часто часами оставалась на уровне 95°F (35°С), и почти всегда выше 85°F (29.5°С). Если на Вашей жилплощади имеется место для использования Охладителя, то при обычной "комнатной температуре" Вы с успехом можете сбраживать лагеры при 50°F (10°С). Чиллер в состоянии только охлаждать (он "работает" на льду); принцип работы основан на том, что более высокая температура внешней окружающей среды, уравновешивает холодный воздух внутри, таким образом, поддерживается точная температура. Я не рекомендую Вам пытаться использовать какое-либо нагревающее устройство, а также не используйте домашнюю электросеть (120 В), поскольку это может вызвать пожар. Использование охладительной камеры в закрытом помещении зимой обеспечивает эффективную работу даже при лагерных температурах.

Какой производительности мне ожидать?

"Энергию" для охлаждения чиллер черпает из галонных (3.78 л*) емкостей со льдом. С номинальной разницей -15°F между вашим суслом и внешним миром, Вам нужно менять лед каждые два дня. Более высокая дельта температур, конечно, подразумевают более частые замены льда. Располагая четырьмя емкостями со льдом, Вы сможете "чередовать" их в охладителе - две в охладителе и две в морозильнике. Вы заметите, что вентилятор не очень часто включается, после того как сусло достигнет нужной температуры; действительно для "поддержания" температуры требуется очень немного усилий. И если летом температура воды из-под крана слишком теплая для того, чтобы охладитель сусла (имеется в виду погружной или противоточный охладитель сусла*) смог бы охладить сусло, то за несколько часов в холодильной камере, работающей на полном ходу, температура сусла быстро снизится на несколько градусов для засева дрожжами.

Как это работает?

Ключом к управлению охладительной камерой является термостат. Он просто заставляет циркулировать идущий ото льда холодный воздух, когда температура начинает повышаться. Устройство панелей в чиллере позволяет "улавливать" холодный воздух позади вентиляторной панели; разделительная перегородка (диффузор*) направляет воздушный поток таким образом, что более теплый воздух у потолка бродильной камеры стекает вниз и затем назад вверх через лед, перед тем как вернуться в верхнюю часть камеры брожения. Ограничено выдавая рассчитанные дозы холодного воздуха, можно неплохо поддерживать в камере брожения точную температуру. А "загоняя" холодный воздух за панель вентилятора, можно получить ото льда максимальную отдачу.

Насколько много он расходует?

Аппарат работает от безопасного низковольтного напряжения постоянного тока, получаемого от адаптера переменного тока. Маломощный вентилятор (менее двух ватт) и в среднем малый рабочий цикл, делают устройство очень эффективным в эксплуатации. Вам, вероятно, понадобится больше энергии, чтобы заморозить емкости в морозильнике, чем при работе охладителя!

Сколько стоит его построить?

Готовьтесь потратить 60-70 $, если будете использовать только новые материалы. Можете поступить намного лучше, если к процессу покупки Вы будете подходить более тщательно и попытаетесь достать что можно на распродажах и у дилеров. Настоятельно рекомендую использовать прессованный полистирол, хотя некоторые чиллеры были успешно построены из белого «листового шарикового» пенополистирола (пенопласт). Листовой пенопласт имеет недостаток структурной прочности по сравнению с прессованным пенопластом, но он значительно дешевле и его легче достать. Соблюдая аккуратность при постройке и эксплуатации, он должен обеспечить долгую службу.

$70 !!?? Почему бы мне просто не купить подержанный холодильник?

Хороший вопрос! Но даже если Вы бесплатно получите подержанный холодильник, Вам, вероятно, все еще потребуется вложить 40 или больше долларов на "пивоваренный" терморегулятор (для обеспечения более высоких рабочих температур). Холодильники могут занимать много места, а более старые холодильники могут быть весьма неэффективными, потребляя много электричества. Охладитель занимает площадь меньше чем два на три фута, и легко перемещается одним человеком. Если он не используется, его можно хранить на чердаке или в сарае (попробуйте проделать то же самое с холодильником!), и эксплуатироваться в стенном шкафу или кладовой. Он потребляет очень мало электроэнергии, его эксплуатация почти ничего не стоит (хотя энергия потребляется при замораживании емкостей в вашем морозильнике).

Насколько тяжело его построить?

Хотя Вам пригодятся самые общие строительные навыки по работе с деревом, постройка не представляет трудностей, и у Вас, вероятно, есть (или можно легко позаимствовать), все инструменты, которые понадобятся.

Источники поставок деталей

Вентилятор и сетевой адаптер переменного тока можно получить из нескольких источников, включая сеть магазинов Radio Shack (удобно, но дорого). Их вентилятор 273-247 и 12-вольтовый адаптер переменного тока 273-1652 будут прекрасно работать, но на это Вы потратите почти 30 $. Двумя другими источниками недорогих деталей являются Jameco (800-831-4242) и All Electronics (800-826-5432). Ищите 3-дюймовый 12-вольтовый вентилятор постоянного тока, и 12-вольтовый адаптер постоянного тока, способный вырабатывать достаточно тока для работы вентилятора (200 mA обычно достаточно). Jameco часто распродает подходящие адаптеры переменного тока всего лишь за 2 $, а вентиляторы можно взять за 7 или 8 $. Я думаю, у этих двух поставщиков нет минимального заказа, но они берут деньги за отправку и/или обработку малых заказов. Используйте строительный клей, типа Жидких Гвоздей (Liquid Nails for Projects). На самом деле Вы можете сэкономить деньги, купив дешевый пистолет для герметика и тубу «гвоздей», чем, если вы купите меньшую упаковку в виде «тюбика зубной пасты». См. в тексте статьи дополнительную информацию по различным деталям.

О пенопласте

Видимо, этот материал людям достать тяжелее всего, и они часто удивляются тому, насколько он дорог. Это очень верно. Большинство магазинов, торгующих "товарами для дома" не продают прессованный пенопласт 2-дюймовой толщины. Белый "листовой пенопласт" обычно легко достать, но как это было упомянуто выше, его структурная прочность и низкая плотность потребуют от Вас очень осторожного с ним обращения. Чтобы найти абсолютно новый рекомендованный прессованный пенопласт, попробуйте обратиться к поставщикам изоляционных материалов, или спросите у подрядчиков по изоляционным работам, возможно они знают, где его можно достать. Рассчитывайте потратить 20-25$ или больше за новый лист четыре на восемь (футов). Двухдюймовая изоляция из пенопласта часто используется на промышленных и коммерческих строительных площадках. Вы можете прийти на стройплощадку и попросить у строителей какие-нибудь остатки. Они могут предложить Вам целые листы или крупные остаточные куски, если они у них есть. Но только, пожалуйста, "не занимайтесь самообслуживанием"!! Вы удивитесь, насколько отзывчивыми могут быть люди, если Вы будете с ними честны и попросите их о чем-нибудь. А если Вы еще предложите взамен несколько бутылок домашнего пива, то это может оказаться эффективной формой бартера. Склеивание двух листов материала также вполне осуществимо. В магазинах «для дома» часто продается материал толщиной в три четверти дюйма и в один дюйм размером четыре на восемь, что позволяет получить панель толщиной 1.5 или 2 дюйма. Если Вы делаете панель толщиной 1.5 дюйма, сделайте боковины на один дюйм короче (снизу доверху) с учетом меньшей толщины материала. Внутренние размеры чиллера в этом случае останутся теми же (на самом деле камера брожения будет немного большей, но кто это будет считать?). Нижняя часть 1.5-дюймого материала обладает более низкой мерой теплосопротивления теплоизоляционного материала (R-value) при 1.5-дюймовой конструкции (приблизительно на 25 % меньше), что означает более частую смену льда, а также дополнительные трудозатраты и склеивание при наслаивании листов один на другой. Вам не нужно полностью покрывать лист клеем; нанесение отдельных тонких полосок на расстоянии в несколько дюймов друг от друга вдоль длины панели, должно быть достаточным для достижения поставленной цели. Нанесите клей довольно тонким слоем и осторожно соедините оба листа. Прежде чем приступить к резке получившегося сэндвича, положите его на плоской поверхности (полу) и равномерно прижмите грузом, пока клей полностью не высохнет. Если Вы можете достать много фанерных "отходов", можно рассмотреть вариант создания бутерброда из двух четверть- или полудюймовых листов фанеры и одного дюймового листа пенопласта между ними. Это позволит получить панель 1.5 или 2 -дюймовой толщины. Мера теплосопротивления (R-value) древесины не такая хорошая, как у изоляционных материалов, но все же она должна обеспечивать удовлетворительную работу. Придется еще подумать и поработать над тем, как резать и соединять такие панели. Также потребуется защита от капель и конденсата, который образуется изо льда (полиуретановое покрытие или что-то иное). Вы также можете заменить панели вентилятора и разделительной перегородки (диффузора) фанерой почти любой толщины, даже если Вы используете пенопласт в качестве "оболочки", так как мера теплосопротивления этих внутренних панелей не столь критична, как для внешних панелей.

Контроль температуры сусла

Наблюдение за температурой сусла возможно путем установки термометра на внешней стороне охладителя. Я использую недорогой цифровой термометр типа «помещение/улица», "наружный" датчик пропущен через небольшое отверстие в боковине и закреплен рядом с термостатом. Включите переключатель термометра в положение "улица", чтобы он показывал температуру датчика. В магазинах Radio Shack в продаже имеется один такой термометр, который на распродажах часто можно приобрести за 11 $. Вы также можете использовать один из небольших термометров с круглой шкалой, имеющий 5-ти дюймовый датчик. Просто вставьте датчик через боковину так, чтобы прикрепить его рядом с вентиляторной панелью, примерно посередине высоты панели. Я также рекомендую прикрепить к вашему ферментеру жидкокристаллическую термометр-полоску. Помните, что ваш термометр и термостат измеряют температуру воздуха. Как только равновесие будет достигнуто, температура воздуха и сусла будут примерно одинаковыми, но дополнительный термометр-полоска позволит Вам контролировать как воздух, так и сусло. При брожении может выделяться много тепла, и часто температура сусла будет выше температуры воздуха.

Постройка

Я специально включил очень мало иллюстраций по постройке, потому что… я чертовски ленив!! Вы не представляете, сколько времени потребовалось для создания этого документа, в том виде, в котором он существует!! Серьезно, я думаю, что Вы можете получить полную картину, посмотрев на иллюстрации, которые я все-таки включил, и внимательно прочитав текст. Ответ на ваш вопрос, вероятно, находится где-то здесь рядом.

Вырежьте все части, используя чертеж или предоставленный "план резки". Прочертите линии непосредственно на пенопласте при помощи ручки (прекрасно подойдет марка " Sharpie"). Не забудьте внести необходимые поправки, если Вы используете материал не двухдюймовой толщины. Я обнаружил, что электрический лобзик, применяемый в ручном режиме (медленно и осторожно) лучше всего подходит для этой работы. Пенопласт слишком мягкий материал для циркулярной пилы, чтобы воспользоваться ее преимуществами при пропиливании прямых линий; на самом деле, вероятность виляния будет даже выше, потому что этот инструмент тяжелее. Также бесполезна попытка крепления правила на мягком пенопласте. Не волнуйтесь, если получившиеся пропилы не будут идеально ровными, или если детали не совсем правильного размера — строительный клей поможет заполнить Вам многие из щелей!! А вот пропилы постарайтесь сделать под прямым углом, чтобы детали стыковались между собой прямо. Во избежание ошибок с деталями, пометьте их, чтобы не перепутать (верх и низ лишь ненамного короче панелей боковин, вентилятора и задней части, поэтому легко запутаться).

План резки

  • FAN-вентилятор
  • TOP-верх
  • BOTTOM-дно
  • SIDE-боковина
  • REAR-задняя часть
  • FRONT-передняя часть
  • BAFFLE-диффузор
  • все размеры - в дюймах(2.54см)

Сначала, сделайте оба 3-х дюймовых квадратных выреза в двух углах на одном конце панели вентилятора. См. левый рисунок на иллюстрации. Один из вырезов - это "воздухозаборное отверстие", а в другом вырезе будет держаться вентилятор. Приклейте ваш 3-дюймовый вентилятор в любом углу, но сделайте так, чтобы клей не попал на лопасти вентилятора – вентилятор при этом получится разбалансированным, его подшипники быстро износятся и, в конце концов, он сгорит в ужасном пламени славы (и в процессе это будет сопровождаться адским шумом).

Направьте вентилятор в любом направлении (см. ниже раздел "Вдох, выдох" для получения информации, касающейся направления потока воздуха). Приклейте край диффузора к панели вентилятора по средней линии панели вентилятора, выровняйте с надрезанным (верхним) краем вентиляторной панели. Закрепите диффузор при помощи нескольких полосок клейкой ленты, чтобы удержать его на месте и не дать соскользнуть пока клей еще не высох.

Приклейте нижний край Задней панели к одному концу Дна, к "верхней" поверхности Дна. Смажьте клеем ненадрезанный край вентиляторной панели и наружный длинный торец диффузора, и прикрепите их к Дну, таким образом, чтобы диффузор был приклеен к Задней панели (см. центральный рисунок на иллюстрации).

Выровняйте все панели и края так, чтобы все было прямым и квадратным. Убедитесь, что камеры для льда одинакового размера (7 на 7 дюймов) с тем, чтобы в них помещались емкости.

Нанесите клей на боковые и задние края Нижней панели (Дна), боковые края Задней панели и боковые края вентиляторной панели. Прикрепите боковины, выровняйте по уровню пола и снова все выровняйте. Вы можете временно поставить Переднюю и Верхнюю панель на место без применения клея, чтобы помочь удержать все прямо, пока за ночь клей не засохнет (см. правый рисунок на иллюстрации). Немного клейкой ленты может удержать вещи на своем месте, пока клей не застынет. Как только весь клей высохнет, удалите всю клейкую ленту с диффузора и изо всех других мест.

Пройдите слоем клея или герметика по всем внутренним углам, чтобы "заделать" охладитель. Некоторые места будут труднодоступными, но постарайтесь сделать все что можно. Панели вентилятора и диффузора на самом деле не нуждаются в герметизации, так как целиком являются внутренними. Небольшая утечка воздуха сильно не повредит, но любые явные щели должны быть заделаны. Загерметизируйте внутренние углы между Задней стенкой и Дном, Боковинами и Дном, и Задней стенкой и Боковинами.

Прикрепите термостат к вентиляторной панели при помощи клея или липучки (если используется жидкометаллический прибор). Для этого прекрасно подойдет практически любое место, но поместите термостат там, где Вы сможете до него добраться, когда бутыль с пивом будет стоять на своем месте. Я закрепил его в нескольких дюймах от верха, немного в стороне. Проделайте небольшое отверстие у дна в любой из боковин, чтобы пропустить провод адаптера переменного тока, рядом с вентиляторной панелью. Выберите ту боковину, которая наиболее подходит для вывода провода. Если на низковольтной стороне адаптера имеется какой-либо штепсель, отрежьте его и пропустите провод через отверстие. Приделайте провод к термостату (см. ниже раздел "О Термостатах").

Отпилите и прикрепите полудюймовую деревянную квадратную или четвертную раскладку на внутренней части боковин по периметру верхней и передней частей (см. иллюстрацию). Отрежьте и прикрепите уплотнитель (открытопористый, шириной в пол и толщиной в четверть дюйма) поперек верхней кромки панелей вентилятора и диффузора, к верхнему торцу раскладки вдоль верхней кромки боковины, и к переднему торцу раскладки вдоль передней кромки боковины. Также добавьте полоску утеплителя на верхнюю кромку передней панели.

О Термостатах

Что касается термостата, у Вас есть несколько вариантов. Самый простой – это использовать термостат «тепло/холод», разработанный для применения в быту. Новые термостаты продаются в розницу приблизительно за 15 $ или около того. Подключаются к выводам "RH" и "G" (земля), которые являются контактами для "переключения" в термостате функции охлаждения.

Примечание: не используйте "программируемые" или "цифровые" термостаты, поскольку для работы им требуется "нормальное" напряжение в 24 В переменного тока, а не 12 В постоянного, который применяем мы. Придерживайтесь простых, механических приборов, описанных в данной статье.

Существует два основных типа бытовых термостатов. В первом типе с "биметаллическим выключателем" используется катушка, изготовленная из двух спаянных вместе металлических полос, которая натягивается или ослабляется с изменением температуры. Когда катушка двигается, контакт выключателя, прикрепленный к катушке, замыкает или размыкает соединение со вторым электрическим контактом, закрепленным на корпусе термостата. Другой вид – "жидкометаллический", который также использует биметаллическую катушку, но механизм переключения представляет собой ртутный выключатель, установленный на катушке. Ртутный выключатель - это стеклянная колба с ртутным шариком внутри, который электрическим путем соединяет две клеммы контакта в то время, когда колба наклоняется в одну сторону. Когда с изменением температуры катушка напрягается и ослабляется, колба наклоняется в положение "закрыто" или "открыто".

Оба эти типа прекрасно работают, хотя жидкометаллический тип требует выравнивания, поскольку положение отключения выключателя зависит от силы тяжести. Если Вы используете этот тип, я бы порекомендовал Вам установить термостат при помощи застёжки-липучки с тем, чтобы его можно было бы легко выровнять в том случае, если охладитель будут перемещать. Жидкометаллический термостат имеет дополнительное преимущество, которое состоит в том, что его можно специально установить под углом с тем, чтобы изменить температурный диапазон. Если Вам нужно добиться температуры ниже самых низких показаний, которые обеспечивает термостат, Вы можете повернуть его при монтаже с тем, чтобы катушка с ртутной колбой поворачивалась бы больше (в "холодном" направлении) перед тем, как сработает выключатель. Если Вы проделаете это, Вам придется вручную повторно прокалибровать параметры настройки.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что большинство термостатов разработано для работы с переменным напряжением в 24 В. Это, однако, не означает, что они не будут работать при более низком напряжении, равно как и с постоянным током вместо переменного. Поэтому пусть Вас не смущают рабочий режим термостата в "24 В переменного тока" и электропитание охладителя в "12 В переменного тока".

Биметаллические и жидкометаллические термостаты – это в основе своей просто механические выключатели и они прекрасно будут работать всего лишь на 12 В постоянного тока.

Другой подход, который будет менее дорогостоящим (меньше $10), но потребует некоторых работ по пайке, состоит в использовании термостата "только под тепло" для включения реле.

Это позволяет эффективно преобразовать термостат для работы в режиме "только холод". Реле 275-241, продающееся в сети Radio Shack, совсем крошечное, и поместится в большинство дешевеньких корпусов для термостата при помощи небольшого количества горячего клея или двухслойной монтажной ленты. Соедините реле последовательно с термостатом так, чтобы при включении термостата на катушку подавалось напряжение. Используйте (обычный) "COM" и "NC" (обычно закрыто) выводы реле для включения вентилятора. Теперь, когда термостат находится в положении «включено», что означает "слишком холодно" (это ведь нагревающий термостат, не так ли?), контакты реле NC отключаются. Вентилятор останавливается, и охладитель, в конце концов, нагревается. Термостат, чувствуя, что теперь "достаточно тепло", выключает реле, которое закрывает контакты реле NC и включает вентилятор.

Добавление индикатора "вентилятор включен"

Некоторым может захотеться, чтобы с внешней стороны охладителя им было видно, когда вентилятор «включен». Для этого в качестве индикатора просто достаточно добавить лампочку или светодиод. Если Вы используете обычную лампу накаливания, убедитесь (a), что она предназначена для работы с напряжением в 12 вольт постоянного тока (для этого дела подошла бы автомобильная лампочка), и (b), что адаптер переменного тока, который Вы используете, сможет дать достаточный ток (mA), чтобы его хватило и на вентилятор, и на лампочку. Светодиод будет прекрасно работать и ему потребуется совсем немного дополнительного тока (10 mA для светодиода против 100 mA для некоторых ламп). Светодиод никогда нельзя подсоединять напрямую параллельно к вентилятору – нужно добавлять последовательный резистор примерно в 1 кОм. Более того, светодиоды "полярны", это означает, что они будут светить только тогда, когда ток будет течь через них в "правильном" направлении. Проверьте упаковку, с которой поставляется светодиод. Концевой вывод, помеченный как "анод" должен быть подсоединен к "+", вентилятора через резистор. Вывод анода для облегчения его идентификации часто длиннее второго вывода.

Советы по работе

Если Вы не можете опустить сусло до температуры брожения до того, как поставить его в охладитель, Вы можете ускорить начальное охлаждение, установив термостат в положение "включено" вместо "АВТО". Если Вы используете термостат, который не имеет такого переключателя, просто установите термостат в его самый низкий температурный режим. Это заставит вентилятор работать непрерывно, поэтому следите за температурой затора. Также при этом у Вас быстро закончится лед. Как только Вы достигнете нужной температуры, установите ее на приборе и переключаете термостат в режим "АВТО". На этом этапе Вам, вероятно, также придется заменить лед.

Не перемещайте полный охладитель!

Не пытайтесь перемещать охладитель вместе с бутылью или ведром, находящимися внутри!! Независимо от того, достаточно ли Вы сильны, чтобы поднять такой вес, ни пенопласт, ни клееные соединения не смогут выдержать такой нагрузки. Вытащите пиво, прежде чем перемещать охладитель. Лед вероятно можно оставить на месте без риска каких-либо неприятностей. Лучшая герметизация верхней и передней частей

Значительно улучшить конструкцию позволяет использование деревянной раскладки, которая создает "кромку" для взаимной герметизации верхней и передней панели, вместо того, чтобы полагаться на уплотнение полосками оконного утеплителя, как это было сделано в первом проекте. Эта раскладка недорогая, легко режется и приклеивается на место. Используя раскладку и крепежные втулки (см. следующий раздел), можно добиться превосходной долговечной герметичности.

Накройте крышкой

Я ввел усовершенствование в шпунтованный крепеж верхней и передней панелей, удерживающий их на месте при работе охладителя. Проблема, с которой я столкнулся в процессе непрерывной эксплуатации охладителя, состояла в том, что отверстия для шпунтов, в конечном счете "износились" и ослабились до такой степени, что панели перестали плотно прилегать друг к другу. В результате образовалась утечка холодного воздуха, и процесс замены льда участился. Чтобы исправить это, защищая отверстия от износа, я вставил в них медные крепежные втулки (такие, которые продаются для ремонта брезента). Они продаются в удобном пакете по 24 штуки (стоят около 2 $; походите в округе по магазинам!), это как раз столько, сколько Вам понадобится. Я использовал втулки на 3/8" и шпунты на 5/16". Отбросьте плоские шайбовидные части и используйте "цилиндрические" части втулок. Сделайте два отверстия на 3/8" в каждой боковине на высоте приблизительно 1-го дюйма от верха (или ? дюйма, если для изготовления панелей используется материал 1,5 дюймовой толщины) и на расстоянии несколько дюймов от передней и задней панели. См. иллюстрацию по монтажу раскладки/уплотнителя, чтобы понять приблизительное место сверления отверстий. Сделайте еще два отверстия в каждой боковине на расстоянии 1 дюйма от передней стенки и нескольких дюймов от верхней и нижней панели. Если Вы используете электродрель, будьте осторожны, поскольку можно легко рассверлить слишком большие отверстия; Вы можете использовать сверло меньшего диаметра и рассверлить отверстие позднее на глубину шпунта или протолкнув сверло на 3/8" вручную. Я провернул сверло вручную без применения дрели, чтобы получить отверстие правильного размера. Я также взял 1-дюймовое перовое сверло и вырезал мелкую "зенковку" на обоих концах отверстия, чтобы посадить "края" втулок, таким образом, фактически втулка утоплена ниже поверхности боковины. Это защищает втулки на боковине и верхе или низе от трения друг о друга при установке или снятии панелей.

Нанесите достаточное количество Жидких Гвоздей на внешнюю сторону штампованной части втулки, а также вокруг кромки, затем вставьте в оба "конца" отверстия в боковине. Повторите то же для всех 16 отверстий на внутренних и внешних поверхностях боковин. Пока что не делайте отверстие в верхней и передней панели. Дайте клею полностью застыть, прежде чем продолжить подгонку отверстий в передней и верхней панелях. Поставьте переднюю и верхнюю панели на свое место. Пометьте ориентацию верхней панели так, чтобы она каждый раз двигалась одинаково. Теперь, крепко надавите на верхнюю часть, чтобы обеспечить хорошую плотную герметизацию на ленточном уплотнителе и раскладке, и вставьте шпунты через отверстия с втулками в боковине по одному за раз, нажимая на край верхней панели, чтобы отметить правильное местоположение отверстия по краю панели.

Теперь, вручную при помощи сверла высверлите по метке отверстие глубиной 1,5 дюйма, и раззенкуйте его, как было описано выше. Опять же, делайте по одному отверстию за раз. После того, как на каждой панели, будут сделаны все четыре отверстия, вставьте в них втулки и снова дайте клею застыть перед началом эксплуатации. Втулки защитят пенопластовые панели от износа и значительно продлят срок службы охладителя.

Я также закруглил концы шпунтов с тем, чтобы они не цеплялись за втулки в момент их вставки в отверстия. Некоторые люди вообще не используют шпунты, а просто кладут тяжелую книгу или какой-нибудь другой предмет на крышку, и просто механически вставляют переднюю стенку на место. Это работает неплохо, хотя герметизация передней панели не будет столь эффективной.

Выдувная трубка

Некоторым пивоварам нравится использовать выдувную трубку вместо гидрозатвора. Несколько человек, построивших охладитель, написали мне о том, что в боковине они просверлили отверстие, через которое пропустили трубку в ведро, находящееся снаружи охладителя. Принимая во внимание, что трубку Вам придется вытаскивать и вновь вставлять на место с каждой новой партией пива, я бы предложил вставить в отверстие "втулку", вроде куска трубы из ПВХ или меди, чтобы защитить пенопласт от износа, вызванного необходимостью постоянно вставлять и вынимать трубку.

Отвод конденсата

Здесь в пустыне, конденсат не представляет собой слишком большой проблемы, но люди на Юго-востоке, которые использовали охладитель летом, сообщают, что на емкостях со льдом образуется значительное количество конденсата. Чтобы добавить "плачущие" или дренажные отверстия, просто проткните шурупом, гвоздем или сверлом 2.5-дюймовой длины или длиннее заднюю панель у самого ее низа с тем, чтобы отверстие было на одном уровне с "полом" ледяных камер. Поскольку у Вас будет образовываться конденсат, а также, оттого что могут появляться небольшие протечки из-за далекой от совершенства герметизации при постройке охладителя, поместите охладитель на поверхность, которой не повредит никакая сливная вода. Вы можете вставить в плачущие отверстия трубки, чтобы направить образующуюся дренажную воду в контейнер, но все же я рекомендую поставить агрегат на полотенце или брезент. Испарение будет способствовать удалению дренажной воды.

Вдох, Выдох

Вопрос, который задавался несколько раз: "В какую сторону должен дуть вентилятор - в ледяную камеру или в сам охладитель брожения?" В целом скорость потока воздуха та же самая в любом направлении, но "качество" воздушного потока различно. Когда воздух выбрасывается из вентилятора, он обладает турбулентностью, что хорошо с точки зрения теплообмена. Воздух закручивается, ферментер контактирует с большим объемом холодного воздуха. Воздух со стороны впуска движется в более спокойном режиме, при этом с обдуваемыми поверхностями контактирует меньший объем воздуха, чем, если бы это было с турбулентным потоком. Спорный вопрос относительно того, должен ли турбулентный воздух обдувать лед или ферментер, остается открытым. В любом случае, поток воздуха, вероятно, приобретает вихревое движение при прохождении через впускное отверстие, таким образом, вопрос этот, вероятно, спорный. Я не пробовал применять оба способа; я не убежден, что это может привести к значительным отличиям, так что не стесняйтесь экспериментировать. За что купил, за то и продаю, мой вентилятор дует в камеру брожения.

Добавляем еще льда

Для начального охлаждения свежесваренного сусла до температуры внесения дрожжей, или для лагерного брожения, Вам, возможно, захочется поэкспериментировать с добавлением дополнительного льда. Один пользователь охладителя предложил вставить насквозь четвертьдюймовый шпунт посередине камер со льдом и диффузором, от одной боковины к другой, на высоте чуть выше, чем емкость со льдом. Этот шпунт съемный. Поместите первые две емкости со льдом на дно ледяных камер, затем вставьте шпунт через обе ледяные камеры. Затем поместите другие две емкости сверху на шпунт. Короткие шпунты могут применяться, если надо, чтобы "заткнуть" эти отверстия, когда используются только две емкости (отверстие в диффузоре не нужно затыкать). Этот метод имеет преимущество в плане простоты укладки емкостей в штабель. У меня (как и у других) случались проблемы, связанные с периодическим разрывом нижней емкости под весом верхней, когда лед таял и емкость становилась мягкой. Используя способ с применением шпунта, вес верхней емкости не давит на нижнюю емкость. Еще один совет состоит в том, чтобы использовать емкости из-под отбеливателя, которые намного крепче емкостей из-под молока или воды.

Применение охладителя

Установите охладитель в удобном месте, чтобы был обеспечен доступ к его передней части для контроля над процессом брожением и для загрузки-разгрузки ферментера. Снимите верхнюю и переднюю панели. Поместите ферментер в камеру брожения. Поместите по одной емкости со льдом в каждую ледяную камеру (совет: емкости из-под отбеливателя намного крепче и их хватит на дольше, чем емкостей из-под воды/молока). Включите термостат в режим "охлаждение" и выставьте на нем желательную для брожения температуру. Включите адаптер в сеть. Если воздух в камере брожения теплее, чем регулировка термостата, должен включиться вентилятор. Установите верхнюю панель при помощи шпунтов. Убедитесь, что холодный воздух дует из вентилятора или через впускное отверстие (в зависимости от того, в какую сторону у Вас направлен поток воздуха). Установите переднюю панель при помощи шпунтов (как бы "подсаживая" поставьте ее на место, избегая волочения поперек уплотнителя на верхнем краю передней панели). В конце концов, вентилятор отключится, когда температура камеры брожения станет соответствовать регулировке термостата. Наблюдайте за работой и сделайте необходимые регулировки термостата, чтобы приспособить его для достижения нужной температуры. Скорее всего, сначала вентилятор будет включаться часто, пока воздух охлаждается и быстро нагревается, в то время как сусло все еще теплое. Вскоре вентилятор станет включаться весьма нечасто. По мере того как лед тает, циклы включения станут более частыми. Когда вентилятор начнет часто включаться или работать непрерывно, когда лед в основном или целиком растает, или когда Вы почувствуете, что уже пора, смените лед, поменяв его на две свежезамороженные емкости.

Отличная забава

Удачи Вам с охладителем! Я думаю, Вы обнаружите, что он в значительной степени улучшает процесс пивоварения, особенно если в данный момент Вы совсем не пользуетесь никакой терморегуляцией


Источник: http://home.elp.rr.com/brewbeer/chiller/chiller.PDF

Перевел: Афасижев Ким

1) Chiller – охладитель
сын_бродильного_охладителя.txt · Last modified: 2009/04/15 01:46 by gmarapet